「伝統織物の素材と道具」

宮　城　

精好仙台平（せいごうせんだいひら）

精好仙台平織袴地（おりはかまじ）の略称で、絹で仕立てた正装用の袴地は、通称「仙台平」・旧字体の「仙臺平」と呼ばれます。江戸時代の中期に京都から技術が導入され、伊達藩の保護奨励策により発達しました。伝統的な精好仙台平の制作技術は、二本引き揃えの経糸（たていと）に、緯糸は、撚りを掛けない生糸か半練糸を何本か引き揃えて濡らし、強く打ち込む事が特徴です。また、藁灰わらばいの灰汁あくによる糸の精練、植物染料による無撚（むねん）緯糸の染色等で織り上げ、布は張りがあって固くなく、しなやかな独特の風合いで紋付袴の礼装用等に使われています。経糸は練糸、緯糸は撚りを掛けない生糸か半練糸で織ります。また、緯糸を水で濡らして二度打ちし生地の密度を高くしています。特に堅牢なものでは、経糸と緯糸をともに水で濡らして四度、五度と打ち込む作業をしています。その中でも特に地質が堅いのが、精好仙台平と呼ばれる精好織（特に上質の練糸を用いた平織り）の仙台平です。御用織物として手厚い庇護を受けた仙台平は、明治維新後は民間企業として発展をします。現在、仙台市の合資会社仙台平だけが作る高級絹織物で重要無形文化財に指定されています。先代の甲田榮佑は、仙台平の伝統技術を極め、重要無形文化財技術保持者として認定され、甲田綏郎も父と同じく重要無形文化財技術保持者の認定を受け、親子二代に渡り人間国宝になっています。

白石紙布（しろいしかみこ）

和紙を原料とした珍しい織物で、宮城県白石市で織られています。仙台伊達藩の城下町白石市は、綿の栽培は適さず和紙の原料“楮（こうぞ）”の栽培に適していました。楮栽培が奨励され、紙布の織りを武士の内職となっていました。江戸初期から始まり、武士の裃（かみしも）などに使用されて来ました。
１）楮（こうぞ）の繊維で漉いた和紙を、まず幅2～3ミリの短冊形に裁断します。
２）切断した和紙をよく揉み、細い糸を作ります。
３）絹糸や木綿糸を経糸にし、和紙の糸を緯に織り込んでいきます。
４）糸を藍などの植物で染め、縞柄を織り出したものが主流ですが、白生地を織り小紋の型染をしたものも有ります。
紙布は、軽くて丈夫で織地も工夫がなされ、縮緬・絽・紅梅なども織り上げています。庶民の衣服地には、経糸に木綿糸・緯糸に使い古された紙を紙糸とした織物を使用していました。
紙布は３種類の製法に分類されます。
１：経・緯共に紙布で、織ったのを“諸紙布（しょじふ）”といい、夏の帷子（かたびら）や帯芯に使用
２：経糸は絹糸を使い、緯糸に紙糸を使用したのを“絹紙布”といい、夏用の羽織や帯などに使用
３：経糸に木綿糸、緯糸に紙糸を使った“木綿紙布”は、浴衣や敷物などに使用